Trabajos de pladur

Estándar, hidrófuga, ignífuga o acústica: qué placa va en cada sitio

En España se llama pladur a la placa de yeso laminado: un núcleo de yeso entre dos láminas de cartón que se atornilla a una estructura de perfiles metálicos. El nombre viene de una marca comercial, pero bajo él se agrupan placas muy distintas. Acertar con la placa es lo primero, porque una elección equivocada no se corrige después con pintura.

• Estándar. La de uso general en tabiques y techos de estancias secas. El grosor más habitual es el de 12,5 milímetros.
• Hidrófuga. Su núcleo está tratado para absorber menos agua y se usa en baños, cocinas y lavaderos. Suele llevar el cartón verde.
• Ignífuga. Lleva fibras en el núcleo que lo mantienen unido más tiempo ante el fuego, y se emplea en garajes, cuartos de instalaciones y locales. Suele ser rosa o roja.
• Acústica. Hay dos familias: las de alta densidad, que ayudan a aislar del ruido entre estancias, y las perforadas, que reducen el eco dentro de una sala pero no aíslan.

Hay también placas de alta dureza para zonas de golpes. Como cada fabricante usa su propio código de colores, lo seguro es leer la referencia impresa en la placa.

Cómo se arma un tabique que aísle de verdad

Un tabique de placa se levanta sobre dos perfiles en forma de U, los canales, fijados al suelo y al techo, y entre ellos se encajan los montantes verticales, normalmente cada 40 o 60 centímetros según el sistema y el acabado previsto. Bajo los canales se coloca una banda estanca que corta el paso de las vibraciones hacia el forjado. Los montantes vienen perforados para pasar los tubos de electricidad y fontanería, así que no hace falta abrir rozas.

El aislamiento acústico depende de la masa de las placas, del relleno de la cámara y de que no haya puentes. Un tabique con dos placas por cara y lana mineral en el interior aísla bastante más que uno con una sola placa y la cámara vacía. Los puentes más habituales son las cajas de enchufes enfrentadas en las dos caras y las rendijas sin sellar junto a paredes y techos.

Refuerzos para lo que se colgará después

Una placa sostiene cuadros, estanterías ligeras o una lámpara con tacos específicos para pared hueca, pero no un mueble alto de cocina, un termo, un lavabo suspendido o una televisión con brazo extensible. Para esas cargas se colocan, antes de cerrar el tabique, refuerzos entre montantes: tableros de madera, perfiles adicionales o los bastidores propios de los sanitarios suspendidos. Por eso la posición de muebles y aparatos se decide antes de atornillar la última placa, y conviene guardar una foto de los refuerzos.

Bajar el techo sin perder el acceso a lo que queda encima

Un falso techo permite esconder tuberías, conductos de climatización o vigas, mejorar el aislamiento frente al vecino de arriba y empotrar la iluminación. Se cuelga del forjado con varillas y piezas de suspensión regulables que sostienen una retícula de perfiles, y a ella se atornillan las placas. Antes de bajarlo, hay que comprobar que la altura libre que queda cumple la normativa de habitabilidad y que el cajón de la persiana sigue siendo registrable.

Todo lo que quede oculto y necesite revisión, como la máquina del aire acondicionado, una llave de paso o una caja de empalmes, debe quedar bajo una trampilla de registro. La iluminación empotrada también se planifica desde el principio: cada foco necesita un fondo mínimo dentro del techo, su driver debe poder sacarse por el agujero y la lana mineral no debe cubrirlo si el fabricante no lo permite. Los foseados para luz indirecta y las tabicas se diseñan junto con la estructura, no cuando ya está cerrada.

Trasdosar una pared para aislarla o enderezarla

Un trasdosado es una hoja de placa colocada por delante de una pared existente. En la versión directa, las placas se pegan al muro con pasta de agarre: apenas restan espacio y sirven para regularizar paredes irregulares. En la autoportante se montan sobre su propia perfilería, con una cámara rellena de lana mineral: así se endereza incluso una pared muy desplomada, se mejora el aislamiento de una fachada o de una medianera y queda sitio para instalaciones.

Lo que un trasdosado no hace es arreglar una humedad. Si la pared tiene filtraciones o humedad por capilaridad, la placa la tapa, pero el problema sigue detrás y acaba saliendo en forma de manchas, moho o placas reblandecidas. Primero hay que resolver la causa. Y cuando se aísla una fachada por el interior, conviene estudiar si hace falta una barrera de vapor para evitar condensaciones dentro del muro.

Juntas y niveles de acabado, de Q1 a Q4

Los bordes largos de las placas vienen rebajados para que la cinta y la pasta de juntas queden enrasadas con la superficie. Una junta bien hecha lleva cinta, varias manos de pasta con su secado y un lijado suave. En los huecos de puerta, las placas se cortan en L para que ninguna junta coincida con la esquina del marco, donde suelen aparecer las fisuras. Las esquinas salientes, por su parte, se protegen con cantoneras.

En el sector se distinguen cuatro niveles de acabado. El Q1 se limita a tapar juntas y tornillos y basta si la pared se va a alicatar; el Q2 es el nivel normal para pintar o empapelar. El Q3 añade un tendido más ancho sobre las juntas y una pasada fina por toda la placa, y el Q4 cubre la superficie entera con una capa continua de pasta, necesaria cuando la pared recibe luz rasante o se pinta en satinado. Antes de pintar, una imprimación selladora iguala la absorción del cartón y de la pasta para que las juntas no se marquen.

En baños y cocinas, hidrófuga no significa impermeable

La placa hidrófuga absorbe mucha menos agua que la estándar, pero no está hecha para mojarse a diario. En la zona de la ducha o junto a la bañera, antes de alicatar se aplica una impermeabilización sobre la placa, con bandas de refuerzo en las esquinas y en el encuentro con el plato. En las paredes que se van a revestir con cerámica, los montantes se colocan más juntos o se dobla la placa para que el conjunto sea más rígido.

La placa tampoco debe apoyar directamente en el suelo, donde absorbería el agua de una fuga o de la limpieza. Y en el techo del baño, la hidrófuga solo da buen resultado si la estancia está bien ventilada, porque el vapor que se condensa cada día acaba pasando factura.