Pintor en Fresno de Torote: Pintor de empresas, casas, exteriores e interiores

Lasur, aceite o esmalte para la madera exterior

En un chalé con aleros, pérgolas, porches o contraventanas de madera, el acabado exterior es lo que más trabaja de toda la casa. En un terreno abierto como el de la campiña, esa madera recibe sol directo durante horas y se seca y se humedece con cada cambio de tiempo, así que el producto elegido decide cuánto dura. Hay tres familias, y cada una se comporta de una manera:

• Lasur: penetra en la madera, deja ver la veta y forma una película fina que se desgasta en lugar de levantarse; se renueva con una limpieza y un lijado suave.
• Aceite para exterior: se absorbe por completo, no forma película y realza la madera, pero pide repasos más frecuentes; encaja en pérgolas, tarimas y muebles de jardín.
• Esmalte: cubre con una capa opaca que protege más del agua y admite cualquier color, pero cuando se agrieta deja pasar la humedad por debajo y obliga a lijar a fondo.

Sea cual sea el producto, la madera nueva o lijada hasta el poro agradece un fondo protector contra hongos e insectos, y las testas, los cortes por donde la madera absorbe más agua, deben sellarse bien. Las caras horizontales, como la parte de arriba de las vigas de una pérgola, son las primeras en estropearse, y las que miran al sur y al oeste envejecen antes que las demás.

Incoloro o con color: lo que decide el pigmento

Los productos incoloros dejan pasar la radiación ultravioleta, que degrada la superficie de la madera y la vuelve gris en poco tiempo, mientras que los pigmentos actúan como un filtro. Por eso un lasur con color dura bastante más a pleno sol que uno transparente. Los tonos muy oscuros, en cambio, se calientan más y favorecen las grietas, así que en las caras más soleadas suelen funcionar mejor los tonos medios. Conviene probar el color sobre la misma madera, porque cada especie lo absorbe de manera distinta.

Cancelas, portones y vallas: cada metal con su preparación

Una parcela amplia supone muchos metros de valla y varias puertas, y antes de comprar pintura conviene saber de qué están hechas. El hierro sin galvanizar necesita que se elimine todo el óxido suelto y que se proteja con una imprimación anticorrosiva antes del esmalte. El acero galvanizado, en cambio, no se oxida mientras dura el zinc, y lo que pide es desengrasado, limpieza de las sales blancas y una imprimación específica. El aluminio y el PVC rara vez necesitan pintura, y cuando la llevan exigen productos de adherencia propios.

El óxido suele empezar en la parte baja de los barrotes, donde se acumulan la tierra y la humedad, así que esa franja merece una limpieza más a fondo. Como son trabajos largos, lo práctico es avanzar por tramos completos, de poste a poste, en días secos y sin viento, porque el polvo de los campos de alrededor se pega con facilidad a un esmalte fresco. Las bisagras, los pestillos y las partes que rozan no se pintan: se limpian y se engrasan al terminar.

Muros largos que se agrietan y albardillas que dejan pasar el agua

Los muros que cierran una parcela grande suman muchos metros seguidos y quedan expuestos por las dos caras al sol y a las heladas. Con esos cambios de temperatura el muro se dilata y se contrae, y si no tiene juntas de dilatación acaba abriéndose cada pocos metros con grietas verticales que atraviesan revoco y pintura. Pintar encima con un producto rígido solo esconde el problema durante un tiempo: lo correcto es abrir esas grietas, sellarlas con un material elástico o convertirlas en juntas, y terminar con una pintura de exterior capaz de acompañar pequeños movimientos.

La otra entrada de agua está arriba. Si la albardilla, la pieza que remata el muro, falta, está rota o no vuela lo suficiente, la lluvia empapa el muro desde la coronación y la pintura se ampolla y se descascarilla en la parte alta. Antes de pintar conviene reponer o sellar las albardillas y comprobar que tienen goterón, la pequeña ranura inferior que hace que el agua caiga lejos de la pared. En las fachadas del chalé ocurre algo parecido con los alféizares y las cornisas, y las caras más expuestas al viento y a la lluvia piden revisiones más frecuentes.

El vaso de la piscina: que la pintura nueva no se levante

Muchas parcelas de chalé tienen piscina, y su vaso de hormigón se pinta con productos específicos que no se parecen a los de una fachada. Las pinturas al clorocaucho, las acrílicas para piscinas y las epoxi se comportan de forma distinta y no siempre pueden aplicarse unas sobre otras, así que lo primero es averiguar qué tiene el vaso; una prueba con el disolvente adecuado sobre un trozo de pintura suele bastar. Aplicar un producto incompatible es una causa frecuente de que la pintura nueva se levante en láminas.

La preparación pide vaciar la piscina, limpiar a fondo la cal y los restos orgánicos, reparar fisuras y desconchones y dejar que el hormigón se seque bien, lo que puede llevar varios días de buen tiempo. Por eso la época más sensata es la primavera, con margen para que la pintura cure el tiempo que indique el fabricante antes de llenar. Antes de dejar una piscina vacía mucho tiempo, conviene consultar si el nivel del agua del terreno puede empujar el vaso hacia arriba.

Zonas comunes de la urbanización: una misma gama para todos

En las promociones de adosados y en las urbanizaciones con instalaciones compartidas, la pintura de muros perimetrales, vallas comunes, porterías o vestuarios se decide en conjunto. Conviene aprobar de una vez la gama de colores y los productos, para que los trabajos que se hagan en años distintos no dejen un mosaico de tonos, y encargar a la vez las superficies parecidas para que reciban la misma preparación.

El calendario también cuenta: los vestuarios y el entorno de una piscina comunitaria se pintan mejor antes de la temporada de baño, y las zonas de paso, cuando menos se usan. En bancos, pasamanos y elementos de juego infantil hace falta, además, una pintura resistente al roce y apta para ese uso, y en los suelos de paso, un acabado antideslizante.