Lacados de puertas

Lacar no es lo mismo que pintar con esmalte

En el lenguaje corriente se llama «lacar» a casi cualquier forma de dejar una puerta blanca, pero el oficio distingue dos trabajos. Pintar con esmalte, a brocha o a rodillo, deja algo de textura y las marcas propias de la herramienta. Lacar consiste en aplicar varias capas de fondo y de laca, normalmente a pistola y lijando entre una y otra, hasta conseguir una superficie lisa y sin marcas.

La película de laca, además, es más dura y aguanta mejor los roces y la limpieza frecuente, algo que se agradece en una pieza que se toca cada día. El esmalte tiene sentido en puertas de estilo rústico o con molduras muy trabajadas, donde la textura no molesta, o cuando se busca una renovación más económica.

Poliuretano, nitro o al agua: qué cambia de una laca a otra

La laca de poliuretano es la más habitual en las puertas lacadas de fábrica y de taller. Suele presentarse en dos componentes, la laca y un catalizador, que se mezclan justo antes de aplicarla y endurecen por reacción química; el resultado es una película muy dura y resistente a los productos de limpieza. A cambio, lleva disolventes de olor intenso, la mezcla solo puede usarse durante un tiempo limitado y su aplicación exige buena ventilación y equipos de protección.

La nitrocelulósica, la nitro, seca en pocos minutos porque endurece por evaporación del disolvente, se lija con facilidad y admite retoques que se funden con la capa anterior. Es más blanda que el poliuretano y tolera peor el agua y el calor, por lo que hoy se reserva sobre todo para muebles y trabajos de restauración.

Las lacas al agua huelen poco, emiten muchos menos compuestos volátiles y son la opción lógica para trabajar dentro de una vivienda habitada. Las de mejor calidad, algunas también de dos componentes, se acercan a la dureza de las lacas con disolvente, aunque son más sensibles al frío y a la humedad durante el secado.

Del barniz viejo al fondo lijado: cómo se prepara la puerta

Casi todo el resultado se decide antes de abrir la laca. Se retiran los herrajes y se limpia la puerta a fondo, sobre todo alrededor de la manilla, donde la grasa de las manos impide que la laca agarre. Después se reparan golpes y agujeros con masilla y se lija toda la superficie para matar el brillo del barniz anterior y dar agarre a la capa nueva. Si el barniz se está levantando o hay muchas capas acumuladas en las molduras, conviene decapar hasta la madera en lugar de lijar encima.

Luego llega el fondo, una imprimación que sella el poro, iguala la absorción y sirve de base a la laca. Se suelen dar una o dos manos, lijando con grano fino entre ellas, y cuantas más imperfecciones se corrijan en esta fase, menos se notarán en el acabado.

Sapelli, roble, pino o DM: cómo responde cada material

Sapelli y roble

El sapelli, una madera africana de tono rojizo muy presente en las puertas de los pisos de hace unas décadas, tiene el poro abierto: si se laca en un color sólido sin rellenarlo bien con fondo, el poro se marca a través de la laca. El roble tiene un poro aún más marcado, que puede taparse o aprovecharse para un lacado a poro abierto, en el que la veta se intuye bajo el color. Además, el roble es rico en taninos y el sapelli contiene sustancias colorantes que, sobre todo con productos al agua, pueden migrar y manchar un lacado blanco; un fondo aislante lo evita.

Pino macizo

Los nudos del pino contienen resina que con el tiempo atraviesa la laca en forma de manchas amarillentas si no se sellan antes. Además, la madera maciza se mueve con los cambios de humedad, y en las uniones entre largueros y travesaños pueden abrirse finas grietas en la laca: no es un defecto de aplicación, sino la madera trabajando, y un acabado brillante las hace más visibles.

DM, aglomerado y puertas chapadas

El DM es el soporte que mejor se laca, porque no tiene veta ni nudos; su punto débil son los cantos, que absorben mucho y piden más manos de fondo. Las puertas de aglomerado casi nunca lo dejan a la vista: suelen llevar un revestimiento de melamina o una chapa de madera. Sobre melamina hace falta una imprimación de adherencia específica, y en las puertas chapadas hay que lijar con cuidado: la chapa tiene menos de un milímetro de espesor y un lijado agresivo la atraviesa.

En taller o en casa: dónde se laca cada pieza

Lacar en taller significa desmontar las hojas, llevárselas y aplicar la laca en una cabina con extracción y sin polvo en suspensión, tratando caras y cantos por igual. Es la forma de obtener el acabado más fino y permite usar lacas de poliuretano sin llenar la casa de olor. A cambio, la vivienda se queda unos días sin puertas, y los marcos y tapajuntas, fijados a la obra, hay que lacarlos igualmente en el sitio.

Lacar en la vivienda evita el transporte, pero exige proteger a conciencia suelos, paredes y muebles, ventilar bien y controlar el polvo, que es el enemigo de cualquier acabado liso. Suele hacerse con lacas al agua aplicadas con pistola de baja presión y, bien ejecutado, da un resultado muy correcto, aunque difícilmente iguala al de cabina. En ambos casos, puertas y marcos deben recibir el mismo producto, color y grado de brillo: un blanco ligeramente distinto entre hoja y marco se nota en cuanto les da la luz.

Mate, satinado o brillo: cuánto deja ver cada acabado

El grado de brillo cambia el aspecto de una puerta casi tanto como el color. El acabado brillante refleja la luz casi como un espejo y delata cualquier ondulación, golpe o grano de polvo, así que exige una preparación impecable y condiciones de cabina. El satinado es el término medio más habitual: tiene un reflejo suave, disimula pequeñas imperfecciones y se limpia bien. El mate da un aspecto sobrio y oculta mejor los defectos del soporte, aunque en las zonas que más se tocan puede ir cogiendo brillo con el roce, y algunas manchas cuestan más de quitar.

Limpieza y golpes en una puerta lacada

Una puerta lacada se limpia con un paño humedecido en agua y jabón neutro, y después se seca. Los estropajos, los polvos abrasivos y los productos con disolventes o amoniaco rayan la laca o le quitan el brillo. Los golpes más frecuentes se concentran en los cantos y en la zona de la manilla, así que un tope que impida que la manilla choque con la pared ahorra muchos desperfectos. Un pequeño desconchón puede retocarse con la misma laca, aunque el parche suele notarse algo a contraluz.