Instalación de baldosas

Porcelánico, gres o cerámica: la diferencia está en cuánta agua absorben

Las baldosas cerámicas se distinguen sobre todo por cuánta agua absorbe su cuerpo, porque de eso depende dónde se pueden colocar. El azulejo de pasta porosa, la cerámica de pared de toda la vida, es ligero y fácil de cortar, pero no está pensado para pisarse ni para el exterior. El gres, más compacto, ha sido durante años el suelo habitual de cocinas, pasillos y terrazas cubiertas.

El porcelánico es el más denso: su absorción queda por debajo del 0,5 % según la clasificación de la norma europea, de modo que aguanta bien las heladas y el desgaste y sirve para suelos y paredes, dentro y fuera de casa. La contrapartida es que el adhesivo apenas encuentra poros donde anclarse y la adherencia depende de los polímeros del cemento cola. Colocarlo con un adhesivo pensado para azulejo poroso es una causa frecuente de piezas que se despegan.

Formatos grandes y piezas rectificadas

Las piezas de gran formato y las rectificadas, cuyos cantos se cortan a máquina después de la cocción para que todas midan lo mismo, permiten juntas finas y superficies casi continuas. A cambio, no perdonan: cualquier desnivel del soporte se convierte en un pequeño escalón entre piezas, lo que en obra se llama ceja, y una baldosa grande mal apoyada se parte con facilidad ante un golpe.

Un soporte plano antes de empezar

Antes de colocar, la planeidad del suelo o de la pared se comprueba con una regla larga en varias direcciones. Los desniveles de un suelo se corrigen con mortero autonivelante, y los de una pared, con un enfoscado nuevo o un trasdosado. Compensarlos con más adhesivo bajo algunas piezas es una de las causas habituales de baldosas huecas.

Doble encolado y niveladores

En los formatos grandes, el adhesivo se extiende con llana dentada sobre el soporte y también, en capa fina, sobre el reverso de la baldosa, para que no queden bolsas de aire debajo. Los sistemas de nivelación, con clips que se insertan en las juntas y cuñas o tapas que se aprietan, mantienen las piezas a la misma altura mientras fragua el adhesivo. Ayudan mucho, pero no arreglan un soporte que no está plano.

Qué significan C1, C2, S1 y S2 en un saco de cemento cola

Los adhesivos para baldosas se clasifican según la norma UNE-EN 12004, y el código del saco resume cómo se comportan. La C indica que es cementoso; también hay adhesivos en dispersión, con una D, y de resinas reactivas, con una R. El número es el nivel de prestaciones: un C1 es normal y sirve para azulejo poroso en interiores, mientras que un C2 es mejorado, con más adherencia, y es el que piden el porcelánico, los formatos grandes y casi todas las colocaciones en exterior. Detrás pueden aparecer otras letras:

• T: deslizamiento reducido, para que las piezas no descuelguen en pared.
• E: tiempo abierto ampliado, con más margen antes de que el adhesivo forme piel.
• F: fraguado rápido.
• S1 y S2: deformable y muy deformable, capaz de absorber pequeños movimientos del soporte y de la baldosa.

La deformabilidad se recomienda sobre suelo radiante, en terrazas y fachadas al sol, sobre tableros o placas y con piezas grandes. Por ejemplo, un adhesivo C2TE S1 es un cementoso mejorado que no descuelga, con tiempo abierto ampliado y deformable.

Juntas de colocación y juntas de movimiento

Las baldosas no deben colocarse nunca a hueso, con un canto pegado al otro. Por muy rectificadas que sean, la pieza, el adhesivo y el soporte se dilatan y se contraen con la temperatura y la humedad, y la junta es el margen que evita que las piezas se empujen entre sí. Su anchura mínima depende del formato y suele indicarla el fabricante.

Para rellenarlas hay dos familias. Los morteros cementosos son los más comunes; los mejorados se identifican como CG2, según la norma UNE-EN 13888, y pueden añadir las letras W, de absorción de agua reducida, y A, de alta resistencia a la abrasión. Las juntas epoxi no absorben agua, apenas se manchan y resisten productos químicos, por lo que se usan en duchas, frentes de cocina, hostelería o suelos que se friegan con productos agresivos. Son más difíciles de aplicar y sus restos deben limpiarse antes de que endurezcan.

Además, todo revestimiento necesita juntas de movimiento. La perimetral se deja contra paredes, pilares y elementos fijos, oculta bajo el rodapié o rellena con un sellador flexible; las estructurales del edificio se respetan siempre, y en superficies amplias o exteriores se añaden juntas intermedias que dividen el pavimento en paños. Cuando faltan, las piezas pueden levantarse en forma de pico, a veces de golpe y con un chasquido.

Colocar encima de la baldosa antigua

Solar o alicatar sobre el revestimiento existente ahorra escombro, ruido y polvo, y es razonable cuando la base está en buen estado. Primero se revisa pieza a pieza que ninguna esté suelta ni suene a hueco al golpearla; las que fallan se retiran y el espacio que dejan se rellena. Después se limpia a fondo la superficie, porque cualquier película de grasa, jabón o cera impide el agarre.

Como la baldosa vieja es lisa y no absorbe, se aplica una imprimación de adherencia o se usa un adhesivo C2 que su fabricante declare apto para colocar sobre cerámica. Lo que más se olvida son las alturas: el suelo nuevo suma el grosor de la pieza y del adhesivo, y eso obliga a recortar puertas, a resolver el encuentro con las estancias contiguas y, en la cocina, a comprobar que el lavavajillas sigue cabiendo bajo la encimera. En paredes, el grosor añadido deja hundidos los mecanismos eléctricos y la grifería, que pueden necesitar suplementos.

Suelos que no resbalan: las clases del Código Técnico

El Código Técnico de la Edificación, en su documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA), divide los suelos en cuatro clases, de la 0 a la 3, según su resistencia al deslizamiento, que se mide con un ensayo de péndulo normalizado. Cuanto mayor es la clase, más agarre, y la exigencia mínima sube en las zonas interiores húmedas, en rampas y escaleras y en exteriores.

Esa obligación se aplica a edificios de uso público, como comercios, restaurantes, oficinas o centros docentes y sanitarios, y no al interior de las viviendas. Aun así, sirve de referencia en casa: la clase 1 basta para un salón o un dormitorio, un baño o la entrada desde la calle piden una clase 2, y el suelo de una ducha o una terraza descubierta, una clase 3. El dato figura en la ficha técnica de la pieza y conviene consultarlo allí, porque algunos acabados pulidos resbalan mucho en cuanto se mojan. Eso sí, un suelo muy rugoso cuesta más de limpiar, así que lo sensato es ajustar el agarre a cada zona.