Pintor en Quijorna: Pintor de empresas, casas, exteriores e interiores

Un término de hornos de cal

Mucho antes de que existieran las pinturas plásticas, en Quijorna se cocía cal. Madoz ya citaba varios hornos en el término a mediados del siglo XIX, todavía se conserva uno en pie y se suele contar que de aquí salió cal para las obras de El Escorial. La cal fue durante siglos el mortero y el acabado más corriente de la construcción tradicional en el centro de la península, y sigue siendo una buena opción para algunos muros.

La pintura a la cal es mineral y muy transpirable, y al carbonatar se endurece y queda integrada en el soporte. Encaja en tapias y paredes antiguas de piedra o ladrillo asentadas con mortero de cal, en patios y en interiores de casas viejas que conservan sus revocos originales. Tiene sus condiciones: no agarra sobre pinturas plásticas, se aplica en varias manos finas sobre el muro humedecido y su color definitivo, más claro que el de la pintura fresca, no se aprecia hasta pasados unos días.

Monocapas de chalé: cuándo pintarlos y con qué

Muchos chalés construidos desde los años ochenta tienen la fachada revestida de mortero monocapa, que lleva el color incorporado y en principio no se pinta. Con el tiempo, sin embargo, pierde tono en las caras más soleadas, se ensucia bajo aleros y ventanas y puede fisurarse. Pintarlo tiene sentido cuando el color ha quedado desigual, cuando hay manchas que no salen con un lavado o cuando se han hecho reparaciones, porque un parche de monocapa nuevo casi nunca iguala el tono del que lleva años al sol. Lo que no resuelve la pintura es un mortero que suena hueco, unas eflorescencias de sales o una mancha de humedad que vuelve: eso se repara antes.

La elección del producto depende de lo que se busque. Si el color todavía convence y lo que preocupa es que la fachada absorbe agua, un hidrofugante incoloro la protege sin cambiar su aspecto. Para renovar el color, una pintura al siloxano conserva el acabado mineral y deja respirar el mortero; si hay muchas fisuras finas, un revestimiento elástico las puentea a cambio de dejar pasar algo menos de vapor. En los acabados raspados la superficie real es mucho mayor que la de una pared lisa, y el consumo de pintura también.

Albardillas, aspersores y verjas: el cerramiento de la parcela

En una casa con parcela, el cerramiento puede sumar tantos metros como la propia fachada y recibe menos atención. Los muros de bloque de hormigón son muy porosos y, sin una imprimación selladora, absorben la pintura de forma desigual y dejan aguas. El punto débil casi siempre está arriba: si el muro no tiene albardilla o la que tiene está agrietada, el agua de lluvia entra por la coronación, recorre el interior del bloque y acaba levantando la pintura más abajo.

En la parte baja, los aspersores mojan la pared a diario durante el verano y la tierra salpica con cada tormenta. Orientar el riego para que no alcance el muro y rematar la base con un zócalo de un material o una pintura más resistentes alarga mucho la vida del conjunto. Las grietas verticales que aparecen a intervalos regulares se deben, por lo general, a la dilatación de un muro sin juntas de movimiento, y se tratan con un sellador elástico, no con un mortero rígido que volvería a abrirse. En verjas y puertas metálicas, el óxido se elimina hasta el metal sano antes de imprimar; si no, reaparece bajo el esmalte y deja regueros en el muro.

Lasur claro u oscuro en las maderas que miran al sur y al oeste

Para la madera exterior, los lasures son la opción más extendida, y la decisión más delicada es el color. Un lasur incoloro deja pasar la radiación y en una cara orientada al sur o al oeste dura muy poco; los pigmentados protegen más cuanto más tono tienen, pero los muy oscuros calientan la madera al sol, lo que hace que el pino suelte resina por los nudos y favorece las fendas. En la mayoría de los casos, un tono medio es el equilibrio más razonable.

Cada elemento tiene su particularidad. En las pérgolas, la cara superior de las vigas recibe todo el sol y la lluvia y se deteriora antes que los laterales, y el pino tratado en autoclave debe estar seco antes del primer lasur. Los aleros con canecillos y tablas vistas obligan a trabajar en altura, por lo que conviene aprovechar el andamio de la fachada, y las contraventanas se tratan mejor desmontadas y en horizontal. Las maderas tropicales aceitosas, como el iroko o la teca, piden productos específicos. Para saber cuándo toca renovar basta con mojar la madera: si el agua ya no forma gotas y oscurece la superficie, es el momento de limpiar y dar otra mano, antes de que la madera se vuelva gris.

Pintar fuera entre helada y helada

En invierno, las heladas nocturnas son habituales en esta parte de la Comunidad, y eso acorta mucho las jornadas útiles para pintar en el exterior. La mayoría de las pinturas al agua indican en su ficha técnica una temperatura mínima de aplicación, normalmente en torno a cinco grados, que debe cumplirse tanto en el aire como en la superficie, y piden que el soporte esté al menos tres grados por encima del punto de rocío. Si la película se hiela antes de formarse, pierde adherencia, se cuartea o queda pulverulenta.

En un día de enero, la ventana de trabajo es corta: se empieza cuando ha desaparecido la escarcha y la pared se ha secado, y se termina con margen para que la pintura seque antes de que baje la temperatura por la tarde. Las caras orientadas al norte, que no reciben sol, pueden no alcanzar la temperatura mínima en todo el día, y es mejor dejarlas para la primavera. También hay que cuidar el almacenamiento: los botes de pintura al agua guardados en un garaje o un cobertizo sin calefacción se estropean si llegan a congelarse.