Pintor en Navalagamella: Pintor de empresas, casas, exteriores e interiores

Fachadas de granito: lo que se hace en lugar de pintar

La piedra que asoma en las casas viejas de Navalagamella es, casi siempre, granito de la zona, el mismo con el que se levantaron los cubos de los antiguos molinos del río Perales. Es un material duro y poco poroso que no necesita pintura y que, pintado, pierde justo lo que lo hace valioso. Mantener una fachada de mampostería consiste en limpiarla, rehacer las juntas y, solo en algunos casos, protegerla del agua.

El verdín, los líquenes y las manchas oscuras de las caras orientadas al norte se tratan con un biocida y se retiran con agua a baja presión y cepillos de cerdas naturales o de nailon; los cepillos metálicos rayan la piedra y dejan partículas que luego se oxidan. Las juntas son la parte delicada. Si el mortero original era de cal, como en casi todas las construcciones antiguas, se rejunta con mortero de cal, nunca con cemento: el cemento es más duro e impermeable, obliga a la humedad del muro a salir a través de la piedra y acaba deteriorándola por los bordes.

El granito sano apenas absorbe agua, de modo que un hidrofugante aporta poco. Tiene sentido en piedras alteradas, que se deshacen en arena al frotarlas, o en muros donde la lluvia entra por juntas abiertas, y siempre con productos de silanos o siloxanos que no formen película ni cierren el poro.

Cal o cemento bajo la pintura: la prueba de la llave

No todas las fachadas revestidas son iguales por debajo. En las casas antiguas, cuando el muro no está a la vista, lo habitual es un revoco de cal, blando y muy transpirable; en las construcciones de las últimas décadas y en los chalés de urbanización, lo normal es un enfoscado de mortero de cemento o un monocapa. Para distinguirlos basta con rayar una zona discreta con una llave: el revoco de cal se raya con facilidad y suelta un polvo blanquecino, mientras que el mortero de cemento es bastante más duro y de tono grisáceo.

La diferencia decide la pintura. Sobre la cal funcionan las pinturas de cal y las de silicato, que se integran en el soporte y dejan respirar el muro, mientras que una pintura plástica forma una película que retiene la humedad y termina desprendiéndose en placas. En los enfoscados de cemento de los chalés, en cambio, encajan bien las pinturas acrílicas de exterior o las de siloxano, que se adhieren con facilidad a ese soporte y aguantan mejor la suciedad y la lluvia.

Madera al sol y a la helada: tono, orientación y mantenimiento

La madera exterior de los chalés, en aleros, porches, pérgolas, vallas o contraventanas, sufre aquí dos castigos: el sol intenso del verano y los ciclos de humedad y helada del invierno. El tono del acabado influye más de lo que parece. Los lasures incoloros o muy claros dejan pasar buena parte de la radiación ultravioleta, que degrada la superficie de la madera y la vuelve gris en poco tiempo; los muy oscuros la protegen mejor del sol, pero se calientan más, la madera se mueve más y en el pino pueden hacer rezumar resina por los nudos. Los tonos medios suelen ser el mejor equilibrio.

La orientación marca el ritmo del mantenimiento. En una misma casa, las piezas que miran al sur y al oeste envejecen bastante antes que las del norte, y las superficies horizontales, como pasamanos, bancos o el canto superior de una valla, antes que las verticales, porque retienen el agua y reciben el sol de lleno. Por eso compensa revisar cada año esas zonas y renovarlas por separado, con una limpieza y una mano de lasur, antes de que la madera pierda el color y haya que lijarla entera. Los esmaltes, que forman una capa más cerrada, se reservan para piezas que necesitan una superficie lisa y fácil de limpiar, como algunas puertas.

Punto de rocío y muros fríos: las horas buenas para pintar en invierno

En Navalagamella, el calendario de la pintura exterior lo marcan sobre todo las noches. La mayoría de las pinturas al agua para fachada piden al menos 5 °C en el aire y en el soporte mientras se aplican y durante las horas siguientes, porque la película necesita una temperatura mínima para formarse. Una helada la noche después de pintar puede dejar la capa cuarteada, pulverulenta o con mala adherencia, aunque por la tarde todo pareciera correcto.

En los meses fríos, la ventana útil se reduce a unas pocas horas centrales del día. Un muro grueso de piedra o de ladrillo macizo guarda el frío de la noche y tarda en templarse, de modo que a media mañana puede seguir más frío que el aire, y al caer la tarde vuelve a enfriarse deprisa. Una referencia muy usada es que la superficie esté al menos 3 °C por encima del punto de rocío; si no lo está, se condensa sobre ella una película de humedad invisible en la que la pintura no agarra bien. Las fachadas que miran al norte apenas llegan a calentarse en pleno invierno, y es mejor reservarlas para la primavera.

Techos de friso y maderas de interior en los chalés

En bastantes chalés de los años setenta y ochenta la madera también manda por dentro: techos y paredes de friso de pino barnizado, puertas macizas y escaleras de madera. Con los años, el barniz amarillea y oscurece las estancias, y es frecuente querer aclararlas. El friso puede pintarse, pero no de cualquier manera. Primero se limpia y se lija ligeramente el barniz para abrir poro, y después se aplica una imprimación que bloquee los taninos y la resina de los nudos; sin ella, al cabo de unas semanas aparecen manchas amarillentas o marrones a través de la pintura blanca, sobre todo encima de cada nudo.

Si se prefiere conservar la madera, existen lasures y barnices al agua de interior en tonos claros o blanqueados que rebajan el color sin ocultar la veta, aunque sobre un barniz antiguo exigen lijar hasta la madera. En los dos casos hay que contar con el trabajo de recorte que suponen las juntas machihembradas del friso, que piden brocha en cada ranura para que no queden líneas sin cubrir.