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Zócalos con salitre: por qué la pintura salta a ras de suelo

En muchas casas antiguas de Tielmes, la pintura de la parte baja de las paredes se abomba, se desprende en escamas o amanece cubierta de un polvillo blanco. Repintar sin más no sirve, porque en pocas semanas vuelve a pasar. Esa franja es el síntoma de un muro que recibe agua y la expulsa por la superficie arrastrando sales disueltas, que cristalizan al secarse justo detrás de la pintura y la empujan hacia fuera.

Las pinturas plásticas empeoran el cuadro. Forman una película continua que deja pasar poco vapor, y en un muro húmedo el agua queda atrapada detrás de esa piel hasta que la levanta. Lo mismo ocurre con los enfoscados de cemento aplicados en las últimas décadas sobre muros antiguos: son más rígidos y menos permeables que la pared original y obligan a la humedad a subir todavía más, por encima del zócalo.

Por eso el orden es siempre el mismo. Primero se localiza y se corta la entrada de agua, algo que suele requerir obra en el muro o en el suelo; después se comprueba, midiendo la humedad en varios puntos y a distintas alturas, que la pared va secando; y solo entonces se piensa en revocos y pinturas.

Revocos y pinturas que dejan salir el agua

Retirar todo lo que está salinizado

El revoco o el yeso de la franja afectada está cargado de sales, y no basta con lijarlo. Se pica hasta llegar al muro, con un margen generoso por encima de la última mancha visible, y se cepilla la superficie para retirar el polvo y las eflorescencias. Después hay que dejar que la pared se airee, sin taparla, el tiempo que necesite.

Mortero de cal o mortero de saneamiento

Para rehacer el revestimiento hay dos opciones habituales. El mortero de cal, el de los revocos tradicionales, es flexible, deja salir el vapor y se lleva bien con la piedra, el ladrillo antiguo y el adobe. El mortero de saneamiento tiene una red de poros grandes que almacena las sales en su interior mientras deja evaporar el agua, de modo que la superficie se mantiene limpia aunque el muro conserve algo de humedad residual. La elección depende de la cantidad de sales y de lo que se haya conseguido secar la pared.

Silicato o cal como acabado

La pintura tiene que seguir el mismo criterio. Las pinturas al silicato se unen químicamente al soporte mineral, son muy permeables al vapor y resisten bien la intemperie, aunque las de silicato puro solo agarran sobre morteros, piedra o pinturas minerales, nunca sobre plástico. La pintura a la cal, aplicada en varias manos finas, es la opción más tradicional, y su alcalinidad frena el moho; a cambio, mancha al roce y pide repasos más a menudo. Las pinturas antihumedad que forman una capa impermeable no resuelven el agua que sube del terreno: solo la desplazan.

Paredes de yeso antiguo que no son planas

Dentro de una casa antigua, las paredes rara vez están a plomo. El yeso se tendía a mano, sin maestras, sobre muros irregulares, y el resultado son ondulaciones suaves, aristas redondeadas y encuentros con el techo que no forman una línea recta. Antes de pintar conviene decidir si se quiere conservar ese aspecto o corregirlo, porque el trabajo y el resultado cambian mucho.

Quien prefiere conservarlo suele acertar con acabados minerales de aspecto aterciopelado, como la cal o el silicato de interior, en blancos rotos o tonos tierra claros, que acompañan las ondulaciones en vez de delatarlas. Si se busca una pared lisa, hay dos caminos: un plastecido completo con masilla en capas finas, lijado entre mano y mano, o un tendido nuevo de yeso fino sobre el antiguo, que corrige mejor las ondas grandes. En paredes con muchas fisuras finas, una tela de fibra de vidrio pegada antes de pintar ayuda a que no reaparezcan.

En cualquier caso, antes hay que comprobar qué hay debajo. Las capas antiguas de temple manchan la mano al frotarlas, y sobre ellas la pintura plástica se despega en placas, así que se retiran o se fijan con un fondo adecuado. Si el yeso se deshace al rascarlo, se consolida antes de seguir.

Carpintería de pino: revisar la madera antes de elegir acabado

La carpintería exterior de las casas antiguas suele ser de pino y acumula muchas capas de pintura. Antes de elegir producto hay que revisar dónde está dañada: el travesaño inferior de las hojas, el vierteaguas y la base de los marcos son los puntos donde el agua se queda y la madera se pudre. Si un punzón entra con facilidad, esa zona se sanea y se rellena con masilla epoxi para madera, o se injerta una pieza nueva, antes de pensar en el color.

Después llega la elección del acabado. Un lasur penetra en la madera, deja ver la veta y no forma película, así que se renueva limpiando y aplicando una mano nueva, sin decapar. Un esmalte cubre del todo, protege mejor del sol y admite cualquier color, pero si el agua entra por una grieta se levanta en escamas y, al repintar, obliga a lijar a fondo. En ambos casos hay que tratar también los cantos y las testas de puertas y contraventanas, que es por donde más agua absorbe la madera, y dejar sin pintar bisagras y cerraduras. Y como en un fondo de valle son frecuentes el rocío y la niebla en las mañanas frías, conviene esperar a que la madera esté seca antes de empezar.

Rejas de forja y sus anclajes en el muro

Las rejas de forja duran generaciones si se mantienen, pero el óxido avanza deprisa en cuanto la pintura se agrieta. La preparación consiste en eliminar el óxido suelto y la pintura que no esté firme, con cepillo de púas, rasqueta o disco, hasta dejar un soporte limpio. Las capas muy antiguas pueden contener plomo, que durante mucho tiempo formó parte de las imprimaciones antioxidantes, así que es preferible no lijarlas en seco sin protección ni levantar polvo dentro de casa.

Sobre el metal limpio se aplica una imprimación antioxidante y, encima, dos manos de esmalte, liso, satinado o con efecto forja. Los puntos que más sufren son los anclajes empotrados en el muro: el óxido ocupa bastante más volumen que el hierro sano y, al crecer, raja la piedra o el revoco que lo rodea. Conviene descarnar esos puntos, tratar el hierro y volver a sellar con mortero antes de pintar, porque si no el agua seguirá entrando por la grieta. En los balcones, la parte superior del pasamanos y las uniones soldadas son las primeras en pelarse y merecen una mano más.