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Pisos con mucha luz: colores y acabados que aguantan el sol

En una ciudad de relieve tan uniforme como Parla, sin apenas lomas que den sombra, la orientación decide cuánta luz entra en cada piso. Un salón orientado al sur recibe sol directo buena parte del día en invierno y una luz intensa el resto del año, sobre todo si se abre a una terraza amplia. Es una ventaja para vivir, pero la pintura lo nota de dos maneras: los colores vivos se apagan antes y cualquier defecto de la pared queda a la vista.

Pigmentos que resisten la luz

No todos los colores envejecen igual. Los tonos tierra, los ocres y los grises se fabrican sobre todo con pigmentos minerales, como los óxidos de hierro, que apenas cambian con los años. Los rojos intensos, los amarillos limón y algunos azules y verdes muy vivos se formulan a menudo con pigmentos orgánicos, que pierden fuerza antes. En una pared que recibe sol directo merece la pena preguntar si el color elegido se puede fabricar en una base de exterior, aunque vaya a usarse dentro, porque es una buena pista de su estabilidad.

Mate o satinado cuando la luz entra de lado

La luz que entra por un ventanal y recorre la pared casi en paralelo, la llamada luz rasante, marca cada parche de masilla, cada empalme del rodillo y cada onda del enlucido. Un acabado mate dispersa esa luz y disimula las irregularidades; un satinado las resalta. Por eso, en las paredes que reciben sol lateral conviene un mate, o como mucho un mate lavable, y una preparación más cuidada de lo habitual, con la masilla en capas finas y el lijado revisado a contraluz con una lámpara.

Terrazas al sur y colores oscuros

En las paredes exteriores de una terraza muy soleada, el color decide cuánto se calienta la superficie. Un tono oscuro absorbe buena parte de la radiación y en verano alcanza temperaturas muy superiores a las del aire, de modo que la pintura y el enfoscado se dilatan y se contraen cada día hasta que aparecen microfisuras y ampollas. Los colores claros reflejan más calor y envejecen mejor; si se quiere un tono intenso, es preferible reservarlo para paños pequeños o zonas que pasan parte del día a la sombra.

También cambia el producto. En exterior se usan pinturas acrílicas o de siloxano, que dejan salir el vapor del muro, y si el enfoscado tiene fisuras finas, una pintura elástica acompaña su movimiento sin cuartearse. El momento de pintar importa tanto como la pintura: con la pared caliente, el agua se evapora antes de que la película se forme bien y quedan marcadas las pasadas. En pleno verano lo prudente es trabajar a primera hora o cuando ese paño ya está a la sombra.

Por qué se abren las juntas del pladur

En muchos pisos construidos o reformados en las últimas décadas, los falsos techos y parte de los tabiques son de placa de yeso laminado. Es un sistema limpio y rápido, pero tiene un punto débil: las juntas entre placas. Cuando aparece una fisura recta que se repite cada 1,20 metros, la anchura habitual de las placas, o una grieta continua en el encuentro entre techo y pared, lo normal es que haya cedido la junta, no que la placa esté rota.

Las causas suelen sumarse. La pasta aplicada en capas demasiado gruesas merma al secar, y la cinta mal embebida acaba despegándose. Los forjados flechan ligeramente con las cargas y presionan los tabiques, y donde la placa se encuentra con otro material, como un muro de ladrillo o un pilar, cada uno se mueve a su manera. Los cambios de temperatura entre la calefacción del invierno y el aire acondicionado del verano añaden tensión, y en los edificios nuevos la estructura termina de asentarse durante los primeros años.

Reparar una junta de pladur antes de pintar

Pintar encima de una junta abierta solo la esconde unas semanas. La reparación empieza abriendo la fisura con una cuchilla para retirar la pasta suelta y la cinta despegada. Después se coloca cinta nueva bien embebida, se carga la junta con pasta en dos o tres capas finas, dejando secar cada una, y se lija hasta que no se note al pasar la mano. Antes de pintar, una imprimación selladora iguala la absorción del cartón y de la pasta, para que la junta no se marque con otro brillo.

Si la fisura está en un encuentro que se mueve, como la unión del techo con un muro de ladrillo, rellenarla otra vez con pasta rígida es repetir el problema. Ahí funciona mejor una masilla acrílica elástica y pintable, o una junta de sombra, un pequeño rebaje recto que deja el movimiento a la vista de forma ordenada. Y si una grieta crece, se ensancha o sale en diagonal desde las esquinas de puertas y ventanas, lo prudente es que la revise un técnico antes de taparla.

Locales del centro: fachadas a pie de calle y rótulos

El comercio del centro de Parla se concentra en calles como la calle Real o la calle Pinto, en buena parte peatonales. La fachada de un local a pie de calle es la parte del edificio que más se ensucia y la que más roces, carteles y pintadas recibe, y a menudo combina materiales distintos: enfoscado, aplacado de piedra, chapa o madera. Cada uno pide su preparación, con limpieza a fondo, desengrasado, saneado de las zonas sueltas y una imprimación adecuada al soporte.

Si el nombre del negocio va pintado sobre la fachada o sobre el dintel, conviene usar esmaltes o pinturas acrílicas de exterior, que aguantan la intemperie y permiten repasar el rótulo sin rehacer todo el paño. El trabajo se organiza mejor fuera del horario comercial, con productos de secado rápido y poco olor, y dejando protegido y señalizado el paso de los peatones, que en una calle peatonal no se puede cortar.

Persianas metálicas que tienen que seguir enrollándose

El cierre metálico es lo primero que envejece en un local. Muchos son de acero galvanizado, un soporte al que la pintura corriente se agarra mal: hay que desengrasarlo, eliminar el óxido blanco del zinc y los puntos de óxido rojo, matizarlo con una lija fina y aplicar una imprimación específica para galvanizado. Encima va un esmalte en capas finas, porque la persiana trabaja cada vez que sube y baja, y una capa gruesa se agrieta en las uniones entre lamas o hace que se peguen al enrollarse.

Se pinta con la persiana bajada, sin cargar de pintura las guías ni los extremos de las lamas, y hay que esperar a que el esmalte endurezca antes de subirla, aunque al tacto parezca seco. En las persianas microperforadas el rodillo tapona los agujeros, de modo que se pintan a pistola.