Pintor de exteriores

Acrílica, pliolite, siloxano o silicato: cada fachada pide la suya

Las pinturas acrílicas al agua son las más habituales sobre enfoscados de cemento, hormigón y monocapas. Cubren bien, admiten casi cualquier color y tienen versiones elásticas que puentean microfisuras, aunque cuanto más elástica y cerrada es la película, menos vapor deja pasar. Las de pliolite, en base disolvente, penetran mejor en soportes porosos o algo arenosos, admiten temperaturas de aplicación más bajas y resisten antes la lluvia, lo que las hace útiles en invierno, aunque huelen bastante más.

Las de siloxano llevan resinas de silicona que hacen resbalar la lluvia en gotas sin cerrar el poro y retienen menos la suciedad, por lo que encajan bien en morteros minerales y en paredes muy expuestas. Las de silicato reaccionan químicamente con el soporte mineral y quedan integradas en él. Son las más transpirables y las propias de revocos de cal, piedra y edificios antiguos, pero en general no agarran sobre pinturas plásticas anteriores, y su alcalinidad puede dañar vidrio, aluminio y piedra pulida, que deben quedar bien protegidos.

Que no entre la lluvia y que salga el vapor

Un muro nunca está del todo seco. Recibe el vapor que se genera dentro de la vivienda y el agua de lluvia que absorbe por fuera, y esa humedad tiene que poder salir. Si la pintura forma una película demasiado cerrada, el agua queda atrapada detrás y, cuando el sol calienta la pared, empuja hasta formar ampollas, levantar escamas o hacer aflorar manchas blanquecinas de sales.

Lo ideal es un acabado que repela el agua líquida y deje pasar el vapor. Muchas fichas técnicas expresan ambas propiedades según la norma UNE-EN 1062-1, que clasifica la permeabilidad al vapor en las clases V1, V2 y V3 y la permeabilidad al agua líquida en W1, W2 y W3, en los dos casos de mayor a menor. En un muro antiguo de ladrillo macizo, piedra o mortero de cal interesa una permeabilidad al vapor alta y una absorción de agua baja, es decir, una clase V1 y una W3.

Limpiar, abrir y sanear: el trabajo que no se ve

Lo que dura una fachada pintada depende sobre todo de lo que se hace antes de la primera mano. La secuencia habitual es esta:

1. Lavar la superficie con agua a presión para retirar polvo, suciedad y pintura suelta, sin erosionar morteros blandos ni juntas antiguas, y dejarla secar bien.
2. Tratar con biocida el musgo, los líquenes y las algas de las paredes umbrías, que de lo contrario vuelven a crecer bajo la pintura nueva.
3. Comprobar con cinta adhesiva si la pintura vieja está bien adherida, retirar la que se despegue y aplicar una imprimación fijadora si el soporte está pulverulento.
4. Abrir las fisuras, limpiarlas y rellenarlas con masilla elástica, reforzando con malla las que lo necesiten.
5. Picar y reponer el mortero que suena hueco al golpearlo, y sanear los cantos de balcones y cornisas donde asoma armadura oxidada.

Hay grietas que no son trabajo de pintor. Las que se reabren tras repararlas o avanzan en diagonal por el muro pueden indicar un movimiento del edificio, y antes de taparlas conviene que las vea un técnico.

Sol, viento, rocío y lluvia el día de pintar

Cada ficha técnica indica entre qué temperaturas, medidas en el aire y en la propia pared, se puede aplicar el producto y cuál es la humedad ambiental máxima admitida. Un muro que ha pasado la noche al raso puede estar más frío que el ambiente y húmedo por el rocío aunque no haya llovido, y al caer la tarde puede condensarse agua sobre la pintura recién aplicada. En las pinturas al agua, esa humedad temprana deja a veces regueros pegajosos de tono parduzco que tardan en desaparecer.

El sol directo plantea el problema contrario: la película seca demasiado deprisa, se marcan los empalmes entre pasadas y la pintura no llega a formarse bien. Lo práctico es seguir la sombra, de modo que la fachada que da a poniente se pinta por la mañana y la que mira a levante, por la tarde. El viento también acelera el secado y arrastra polvo y hojas sobre la pintura fresca, y la lluvia obliga a vigilar la previsión, porque cada producto necesita unas horas sin agua tras su aplicación. Por todo ello, la primavera y el otoño suelen ofrecer más días aprovechables que los meses más fríos o más calurosos.

Andamios, plataformas y permisos para pintar una fachada

Para pintar una fachada entera lo más común es el andamio tubular o modular, que permite trabajar a todas las alturas a la vez y proteger la calle con redes y marquesinas. Las plataformas elevadoras resultan prácticas en edificios bajos o para tramos concretos, si hay sitio donde situarlas, y los trabajos verticales con cuerdas se reservan para fachadas altas o de difícil acceso en las que un andamio no compensa. Según su tipo y su altura, algunos andamios necesitan un plan de montaje firmado por un técnico y personal con formación específica para montarlos.

Si el andamio o la plataforma ocupan la acera o la calzada, hace falta una autorización municipal de ocupación de la vía pública, además de la declaración responsable o la licencia de obras que pida cada ayuntamiento según el alcance del trabajo, y conviene consultar los requisitos del municipio antes de fijar fechas. En un edificio de viviendas, la fachada es un elemento común y la obra debe aprobarla la comunidad de propietarios.

Hierro, galvanizado y madera a la intemperie

En rejas, puertas metálicas y cerrajería en general, el óxido suelto y la pintura que se levanta se eliminan con cepillo de púas o lijadora hasta llegar a una base firme; después se desengrasa y el metal desnudo recibe una imprimación antioxidante antes del esmalte. Los esmaltes que se anuncian para aplicar directamente sobre el óxido llevan el antioxidante incorporado, pero tampoco agarran sobre las escamas que se desprenden. El acero galvanizado y el aluminio son otra historia: como son lisos y poco porosos, un esmalte convencional acaba saltando a tiras sobre ellos si antes no se aplica una imprimación de adherencia específica.

La madera exterior trabaja con los cambios de humedad y temperatura, y los barnices que forman una capa gruesa terminan agrietándose en las orientaciones más soleadas. Los lasures penetran en el poro, dejan respirar la madera y se renuevan con una limpieza y una mano nueva, sin decapar, aunque piden un mantenimiento más frecuente; los pigmentados, además, protegen mejor del sol que los incoloros. En aleros, contraventanas y puertas conviene insistir en las testas, por donde la madera absorbe más agua, y tratar la madera desnuda con un protector frente a hongos e insectos.