Pintor de interiores

Plástica, acrílica o esmalte: cada superficie pide la suya

En España se llama pintura plástica a casi cualquier pintura al agua para paredes y techos, pero bajo ese nombre hay productos muy distintos. Las vinílicas son las más económicas y funcionan bien en techos y zonas de poco roce; las acrílicas, con un ligante más resistente, soportan mejor la limpieza, la luz y los golpes. En viviendas antiguas todavía aparece pintura al temple, que no admite lavado y obliga a tratar la superficie antes de pintar encima.

Para carpinterías de madera, rodapiés o radiadores se usan esmaltes, que forman una película más dura. Los esmaltes al agua han ganado terreno a los sintéticos al disolvente porque huelen mucho menos, secan antes y amarillean menos, un defecto típico del esmalte sintético blanco en rincones con poca luz. En cuanto al acabado, el mate disimula las irregularidades, mientras que el satinado y el brillo se limpian con más facilidad pero delatan cualquier imperfección cuando la luz incide de lado.

Lo que significa de verdad «lavable» en un envase

Términos como lavable, superlavable o frotable aparecen en muchos envases, pero no siempre significan lo mismo de una marca a otra. El dato fiable es la clase de resistencia al frote húmedo según la norma UNE-EN 13300, que va de la 1, la más resistente, a la 5. Las clases 1 y 2 aguantan limpiezas repetidas con esponja y agua jabonosa; las 4 y 5 apenas toleran un paño húmedo. La misma norma clasifica el poder cubriente, y ambos datos suelen figurar en la ficha técnica.

Una pintura de clase 1 o 2 compensa en pasillos, habitaciones infantiles, junto a los interruptores o detrás del cabecero de la cama. En techos y estancias de poco uso, una clase más modesta suele bastar.

Una buena pintura no tapa una mala preparación

La mayoría de los defectos que aparecen poco después de pintar, como desconchados, burbujas, manchas que se transparentan o zonas con distinto brillo, nacen en la preparación.

Comprobar lo que hay debajo

La pared tiene que estar limpia y seca, y la capa anterior, bien adherida. Si al frotar la pintura vieja con una esponja húmeda se ablanda y tiñe la esponja de blanco, probablemente sea temple, que habrá que eliminar o fijar. Si al pegar una cinta adhesiva y tirar de ella se levantan escamas, hay que retirar las partes sueltas antes de seguir.

Masillas y lijado

Los agujeros, golpes y pequeñas fisuras se rellenan con masilla, el plaste de toda la vida: en polvo para rellenos con cierto grosor y en pasta para retoques finos y alisados. Como encoge al secar, los huecos profundos piden dos pasadas. Después se lija hasta dejar la reparación enrasada, con una lámpara colocada de lado, porque la luz rasante revela bultos que de frente no se ven, y se retira todo el polvo.

Imprimación selladora o fijadora

El yeso nuevo, el pladur y las zonas masilladas absorben la pintura de forma desigual, y sin una imprimación selladora esas diferencias acaban viéndose como parches con otro brillo. Sobre superficies que sueltan polvo, como el temple o un yeso viejo y arenoso, se aplica en cambio una imprimación fijadora, que consolida la base para que la pintura nueva agarre. Y antes de aplicar cualquiera de las dos, el yeso nuevo tiene que estar completamente seco.

Techos que no amarillean ni dejan ver manchas antiguas

En el techo cualquier imperfección se nota con la luz de ventanas y lámparas, por eso suele pintarse con un mate profundo que no refleje. Para que no se marquen las pasadas del rodillo, se acostumbra a terminar cada mano en la dirección de la luz natural y a trabajar sin dejar que se seque el borde de la zona ya pintada.

Los cercos de una humedad antigua ya resuelta, el humo de la cocina, la nicotina o las marcas de rotulador atraviesan una pintura normal por muchas manos que se den. Para eso existen las imprimaciones y pinturas antimanchas, que bloquean esas sustancias antes del acabado. En cocinas y casas donde se fuma conviene además una pintura con aditivos antiamarilleo, que conserva el blanco durante más tiempo.

Baños y cocinas: moho, vapor y grasa

En los baños con poca ventilación, el vapor se condensa en techos y esquinas y aparece el moho. Las pinturas antimoho llevan fungicidas que frenan su crecimiento, pero no resuelven la condensación: si el baño no ventila, el moho volverá. Antes de pintar hay que eliminarlo con un producto específico o con lejía diluida, aclarar y dejar secar.

La cocina tiene otro enemigo: la grasa que se deposita en paredes y techos y sobre la que ninguna pintura se adhiere, así que hay que desengrasar y aclarar antes de pintar. Para el acabado conviene una pintura de las clases más resistentes al frote, satinada si es posible cerca de la placa y la campana, para que las salpicaduras se limpien sin desgastarla.

Olor, COV y ventilación mientras se pinta

Buena parte del olor de la pintura procede de los compuestos orgánicos volátiles, los COV, que se evaporan durante el secado. La normativa europea limita su contenido en las pinturas decorativas, y el envase debe indicar el límite de su categoría y el contenido máximo del producto. Las pinturas al agua contienen muchos menos COV que las de disolvente, aunque poco olor no significa ausencia de emisiones.

Mientras se pinta y durante las horas siguientes conviene ventilar de forma cruzada y no dormir en la habitación hasta que el olor haya desaparecido, una precaución especialmente recomendable en dormitorios de bebés o con personas asmáticas. Los esmaltes, fijadores y antimanchas al disolvente exigen todavía más ventilación. Y los restos de pintura nunca se tiran por el fregadero: se llevan al punto limpio del municipio.