Pequeñas reparaciones eléctricas

Dónde acaba una reparación y empieza una instalación

En electricidad, la frontera entre reparar y modificar no depende del tamaño del trabajo, sino de si la instalación cambia o no. El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) obliga al titular a mantener la instalación en buen estado y a no modificarla por su cuenta: las modificaciones corresponden a una empresa instaladora habilitada, lo que se sigue llamando instalador autorizado.

Sustituir un enchufe roto por otro de las mismas características, cambiar un portalámparas, fijar un mecanismo suelto o colgar una lámpara en un punto de luz que ya existe no altera la instalación: son reparaciones y no necesitan certificado. Crear circuitos, cambiar la sección de los cables, mover o añadir puntos, renovar el cuadro o adaptar la instalación para contratar más potencia son modificaciones, y la empresa instaladora las documenta, cuando su alcance lo exige, con el certificado de instalación, el conocido boletín.

El cuadro merece una mención aparte. Cambiar un automático averiado por otro idéntico es, en rigor, una reparación, pero dentro hay bornes que siguen con tensión aunque se baje el interruptor general, porque reciben la corriente directamente del contador. No es trabajo para aficionados.

Diferencial o magnetotérmico: qué indica cada disparo

Los magnetotérmicos, uno por circuito, protegen los cables frente a un exceso de corriente. Si uno salta al cabo de un rato con varios aparatos funcionando, hay una sobrecarga y basta con repartir el consumo; si salta en el instante de encender algo o nada más subirlo, lo probable es un cortocircuito, y rearmarlo una y otra vez no lo arregla: hay que localizar qué aparato o qué tramo de cable está dañado.

El diferencial protege a las personas. Compara la corriente que sale por la fase con la que vuelve por el neutro y, si detecta que una parte se escapa a tierra, corta en una fracción de segundo; en viviendas se instala con una sensibilidad de 30 mA. Suele saltar por un electrodoméstico con la resistencia deteriorada (el termo, la lavadora, el horno), por humedad en una caja o en una luminaria exterior, o por un cable perforado con un clavo o una broca.

Para localizar el origen se suelen bajar todos los magnetotérmicos, subir el diferencial y volver a subirlos uno a uno: el que provoca un nuevo disparo señala el circuito afectado. Si el diferencial salta incluso con todos ellos bajados, hace falta un profesional. Y nunca debe ponerse un magnetotérmico de más amperios para que deje de saltar: su calibre va ligado a la sección del cable, y con uno mayor el cable puede calentarse hasta quemarse sin que nada lo corte.

Cambiar un enchufe o un interruptor sin riesgos

Precisamente porque parece sencillo, el cambio de un mecanismo concentra muchos errores. Apagar el interruptor de la pared no deja la caja sin tensión: hay que cortar el circuito en el cuadro, impedir que alguien lo vuelva a conectar mientras se trabaja y comprobar la ausencia de tensión con un instrumento adecuado, no con la impresión de que ya no hay luz. En instalaciones antiguas, además, por una misma caja pueden pasar cables de dos circuitos, y las etiquetas del cuadro no siempre se corresponden con la realidad.

Dentro de la caja, los bornes ennegrecidos o el plástico deformado delatan un calentamiento por una conexión floja, y el cable puede estar dañado unos centímetros más allá, de modo que no basta con un mecanismo nuevo. Los colores identifican cada conductor (marrón o negro para las fases, azul para el neutro y verde y amarillo para el de protección), aunque en viviendas antiguas no siempre se respetan. Si aparece cualquiera de estas situaciones, o no está claro qué es cada cable, lo sensato es cerrar y dejarlo en manos de un profesional.

Por qué parpadean algunas luces tras el paso a LED

Pasar a LED suele ser tan simple como cambiar la bombilla, salvo en algunos montajes. El caso típico es el de los antiguos halógenos de 12 V empotrados en el techo: funcionan con una fuente electrónica que necesita una carga mínima, y una lámpara LED consume tan poco que no llega a ella. El resultado son parpadeos o luces que se apagan solas, y se corrige sustituyendo esa fuente por un driver de 12 V apto para LED o cambiando el portalámparas por uno de 230 V.

Con los reguladores de intensidad ocurre algo parecido: muchos se diseñaron para bombillas incandescentes y, con LED, zumban, parpadean o regulan a saltos. Hacen falta lámparas regulables y un regulador compatible con LED, normalmente de corte al final de fase. Otro síntoma desconcertante es la lámpara que brilla tenuemente con el interruptor apagado. Suele deberse a interruptores con piloto luminoso, que dejan pasar una pequeña corriente, a tensiones inducidas en tiradas largas de cable o a que el interruptor corta el neutro en lugar de la fase, un error que además deja el portalámparas con tensión y que hay que corregir.

Viviendas antiguas sin toma de tierra

La toma de tierra da salida a la corriente cuando un aparato tiene un fallo de aislamiento: en lugar de quedarse su carcasa metálica en tensión, la fuga se va a tierra y el diferencial corta. En muchas viviendas antiguas no existe o solo llega a algunos enchufes, y hay bases preparadas para tierra cuyo borne no está conectado a nada, lo que da una falsa sensación de seguridad.

Sin tierra, el diferencial sigue siendo imprescindible, pero solo actúa cuando la corriente ya pasa a través de la persona que toca el aparato defectuoso. Recuperar la protección completa suele obligar a recablear para llevar un conductor de protección a cada circuito, y a comprobar que el edificio tiene su propia puesta a tierra, que es una instalación común. Lo que no vale es improvisar: las tuberías de agua o de gas no pueden usarse como toma de tierra, y unir el cable de tierra al neutro es peligroso.

Olores, chispazos y calambres: avisos que no conviene ignorar

Algunas averías avisan antes de convertirse en un problema serio:

• Olor a plástico quemado cerca de un enchufe, un interruptor o el cuadro.
• Enchufes o clavijas que se calientan, se ennegrecen o se deforman.
• Chasquidos, zumbidos o chispazos al enchufar o al accionar un interruptor.
• Luces que bajan de intensidad cuando arranca un electrodoméstico.
• Calambres u hormigueo al tocar un aparato, un grifo o una superficie metálica.
• Cables con aislamiento de tela o tan rígido que se agrieta al moverlo.

Ante cualquiera de ellas, lo prudente es dejar de usar el punto afectado y desconectar su circuito desde el cuadro, si puede hacerse con normalidad, hasta que lo revise un profesional. Si hay humo o llama, se corta el interruptor general si es posible hacerlo sin riesgo, nunca se usa agua y se avisa a emergencias.